3 Consejos Para Que Tus Orquídeas Vandas Produzcan Raíces

Son orquídeas de lento crecimiento, por esta razón, muchos se empeñan en tratar que sus raíces se desarrollen de la forma más rápida posible pues solo así sería posible conseguir que los nutrientes y el agua le lleguen de forma rápida para crecer lo antes posible.

Los mitos y supuestos métodos para conseguir que las bandas produzcan raíces rápidamente abundan y van desde colocarlas completamente en una botella cerrada, hasta encerrar solamente sus raíces para que la humedad que se genera dentro las haga crecer más.

Ninguno de estos métodos funciona a plenitud:
La realidad es que las orquídeas vandas son plantas más bien salvajes, que gustan de condiciones más fuertes de cultivo, se sabe que inclusive podrían llegar a vivir a pleno sol.

Vamos al grano:

Como conseguir que tus orquídeas bandas produzcan más raíces:

1. Luz Intensa:

Las orquídeas vandas no son plantas que les guste la sombra, ellas adoran la intensidad de luz alta, aunque te recomiendo que no la cultives a pleno sol pues eso desmejorara mucho la calidad de sus flores.
Cuando cultivas tus orquídeas vandas en condiciones de luz intensa, todo el abono o vitaminas que le apliques serán completamente aprovechados por ellas, pudiendo producir entonces más raíces y acelerar su crecimiento. Toma en cuenta que esta luz intensa va acompañada de una temperatura superior a los 28 grados, en las cuales las vandas se desarrollan muy bien.

2. Aireación:

La luz intensa es muy importante para tus orquídeas vandas, pero no lo es todo. Las vandas adoran los días y los climas ventosos, donde la brisa las azote suavemente y les produzca un fenómeno de “vaivén” en el que ellas pasan danzando todo el tiempo.
No te confundas, no es que a las orquídeas vandas les guste bailar, el problema es que este vaivén les da mayor aireación y seca sus raíces cuando tienen exceso de agua. Esto es importante para evitar pudriciones ¿notas ahora, por qué esto es incompatible con colocar a tu orquídea vanda en una botella? Sus raíces no tendría la aireación que necesitan.

3. Humedad:

Es muy importante. Las Vandas necesitan aireación pero apenas se secan requieren que tú las humedezcas de nuevo. Esto es muy importante para estas orquídeas. Ahora bien, no te confundas pues humedad no es lo mismo que agua en contacto con tus orquídeas.
Te hablo de humedad ambiental, del vapor de agua que rodea a tus orquídeas vandas. Esto lo puedes conseguir pulverizando poco agua alrededor de tu orquídea y utilizando sustrato para orquídeas.
Espero que este articulo te haya servido, para lograr conseguir que tus orquídeas vandas produzcan raíces a plenitud.

Reglas Generales para el Cultivo de Orquídeas

	Siempre que pretendemos cultivar o trasplantar una orquídea es muy importante saber cómo es su habitad natural, para así de esta manera dar condiciones similares en nuestros viveros. A continuación mencionaremos algunos factores que son indispensables tener en cuenta para tener éxito en el cultivo de las orquídeas: Ventilación Fijación Riego Trasplante Abono Sustrato o Mantillo Iluminación
	Ventilación Las orquídeas necesitan mucho aire a su alrededor, reduce la posibilidad de enfermedades, que comienzan con invernaderos demasiado cerrados y   húmedos,  las plantas necesitan de un ambiente en el que en ningún momento se sienta la sensación de encierro o malestar por exceso de HUMEDAD, recuerde siempre que si usted se siente a gusto dentro del invernadero sus plantas también estarán bien.
	Riego No es nada fácil responder generalmente a esta pregunta,  el riego está sujeto a varias condiciones que necesitan ser vistas,  por ejemplo necesitamos ver donde las plantas están siendo cultivadas,  si en solo musgo o sustratos adecuados, si en un clima frío o caliente o seco, si están en reposo o en  crecimiento. Hay factores que pueden ayudarnos a regular el riego, es más probable que muera una planta por exceso de agua que por falta, si tenemos en cuenta el tipo de medio de cultivo o sustrato, el material y tamaño de la maceta, la temperatura, la intensidad de la luz y la circulación de aire se nos va a hacer más fácil controlar el riego. Las plantas que recién terminan de florecer debemos darles poco agua, por estar en etapa de reposo También debemos tener siempre en mente que las plantas por medio de sus raíces, hojas y bulbos, se alimentan de la humedad del aire. La fase de crecimiento es fácil de identificar,  pues es el desenvolvimiento de los brotes en pseudobulbos, hojas y raíz. Es en esta fase que la planta necesita ser regada con frecuencia, luego naturalmente viene la fase de floración y luego de reposo. La recomendación es dependiendo del lugar que estemos así será la cantidad de riegos que se aplicaran en lugares muy calientes se recomienda 2 veces por semana y lugares más fríos y húmedos  1 vez por semana. Plantas con poco tiempo de trasplante requieren un régimen especial ya que sus raíces no tienen el mismo poder de absorción, debe mantenerse más húmedo que lo acostumbrado el sustrato y solamente cuando salgan las raíces nuevas volver al riego normal. Un buen riego ayuda a que la planta mantenga su nivel de humedad lo cual disminuye el riesgo de que las raíces se pudran. El sustrato de la orquídea debe permanecer al menos 2 días a la semana totalmente seco antes de su riego
	Abono Lo aconsejable es aplicar abono foliar 20-20-20 una vez por semana en  muy bajas cantidades, una cucharadita raza por litro de agua. Para las épocas muy lluviosas es prudente utilizar algún tipo de fungicida como preventivo contra los hongos  e insectos. Hay quienes fertilizan solamente durante el período de crecimiento, otros   todo el año y quienes no fertilizan en absoluto, todos afirman tener el único método valido para un buen cultivo, es preferente fertilizar siempre con una dosis menor por temor a quemar las plantas y permitir que la experiencia nos demuestre que método es el que se ajusta a las necesidades de nuestras orquídeas. Sin embargo,  si desea fertilizar de todos modos sus plantas,   podría seguir las siguientes sugerencias, durante la fase de reposo de la planta es aconsejable cada 15 días y durante la fase de crecimiento, cada semana. Siempre tener en cuenta regar o mojar las plantas antes de abonarlas,   para evitar las quemaduras por los fertilizantes, no fertilizar las plantas con luz directa del sol,  ni con temperaturas muy elevadas ya que los efectos podrían ser quemaduras.
	Iluminación Las orquídeas pueden crecer en la sombra, media sombra, a pleno sol.  Una manera de saber cuánta luz darle a nuestra planta,   es observando las características de ésta, si tiene hojas duras y carnosas necesita más luz y si sus hojas son blandas, anchas y finas necesita más sombra. Lo apropiado en regla general es permitir que reciban el sol de la mañana y la tarde, y en muy raras excepciones el sol del mediodía. Demasiada luz decolora el verde de las hojas (amarillentas) y dificulta su crecimiento, por lo contrario la poca luz de las hojas un tono verde oscuro, impidiendo el desarrollo y anulando la floración.
	Medio de Fijación Las orquídeas necesitan un medio de sostén o apoyo que les suministre agua y nutrición sin dañar las raíces. La mayoría de las orquídeas se cultiva en macetas y unas pocas en tronquitos, masetas  colgantes, etc.  La elección depende de los requerimientos específicos de cada especie. Las macetas de plástico por ejemplo van a mantener por más tiempo el sustrato húmedo, pues al no ser un material poroso resulta más difícil su evaporación. Una maceta de arcilla rústica seca más rápidamente, así como el cestillo y los tronquitos (guitite), este último es aconsejable usarlo acompañado de un poco de musgo para impedir que se seque demasiado. Es indispensable proveer un buen drenaje en las macetas que puede ser de estereofón o piedra  molida.
	El Sustrato    Tenemos dos clases de orquídeas las epífitas y las terrestres. El sustrato tradicional para las epífitas es una combinación de piedra volcánica, carbón vegetal, musgo, cascara de coco y estereofón como medio de drenaje.    A continuación vamos a dar dos tipos de sustrato: Sustrato Nº 1 Sustrato Nº 2 Las sustancias mencionadas a continuación deben ser finamente picadas. Para este sustrato utilizaremos los mismos elementos con la diferencia que estos deberán ser picados más grande. 30% de corteza de coco. 40% de corteza de coco. 20% de carbón vegetal. 20% de carbón vegetal. 20%  Estereofón 10%   Estereofón 20% de Piedra Volcánica. 20% de Piedra Volcánica. . 10% de musgo Chileno. 10% de musgo Chileno. Estos sustratos son uno de tantos  que existen, y son los que utilizamos en nuestro vivero y nos ha dado muy buen resultado. También debo aclarar que la corteza de coco tiene un tiempo corto de duración aproximadamente 2 años  pero es el tiempo aproximado para volver a trasplantar nuestras orquídeas.
	El Trasplante Normalmente se deben trasplantar las orquídeas cada 2 años y la mejor época es cuando éstas reanudan el período vegetativo y empiezan a brotar las raíces. El sustrato que se utilice para el trasplante deberá estar húmedo pero no impregnado de agua. Al retirar la planta de su maceta para el trasplante es aconsejable cortar las raíces secas, los pseudobulbos secos o muy marchitos, no los que se hallan carnosos ya que estos poseen reserva de alimento y agua para la planta. Es importante esterilizar los elementos que utilizamos para cortar la planta, nunca utilizar una misma tijera sin esterilizar para cortar más de una planta, porque si una está enferma pasará la enfermedad a las demás. El corte de la planta esterilizar con un fungicida,  alcohol, o bien un poco de agua con  hipoclorito de sodio, para impedir que por el corte  la planta se infecte con diversas bacterias. Una  vez colocado el drenaje en la nueva maceta, ubicamos la planta dejándole el mayor espacio posible para su futuro crecimiento y el sustrato lo colocamos en torno a sus raíces bien prensado, por último colocamos un tutor para ligar a éste la planta, así la mantenemos firme hasta que crezcan las nuevas raíces. No olvidemos que no es aconsejable regar la orquídea recién trasplantada, por lo tanto debe cuidarse de mantener la humedad. En caso de plantar una orquídea sobre un tronquito de madera, utilizar un pedazo de hilo de algodón u otra materia que sea flexible para mantener unida la planta al medio de cultivo. El hilo de algodón es conveniente ya que para cuando la planta comienza a moverse este está descompuesto y cae, permitiendo que la planta continúe su crecimiento sin ser estrangulada, y el hilo elástico es apropiado porque sede cuando la planta necesita más espacio.  

DENDROBIUM

Como cultivar las Dendrobium

Cuidado de Orquídeas:

Tal vez la forma de las hojas y los pseudobulbos de esta orquídea no sean lo más especial que hayas visto en estas plantas,
sin embargo, la belleza de sus flores podría hacerte cambiar de opinión rápidamente.

Las Orquídeas Dendrobium han sido ampliamente distribuidas en el mundo, se venden en muchos sitios y casi no se encuentra ningún cultivador de orquídeas que no cuente con al menos un ejemplar dentro de su colección.

¿Quieres completar tu colección de orquídeas con un ejemplar de Dendrobium?

Sus colores van desde los amarillos, ocres, blanco, rosado, rojos, azules, morados y verdes. La gama de combinaciones que podrías encontrar de seguro te van a dejar sin aliento. Eso te lo garantizo.

Esta orquídea ha sido una de las que más se ha manipulado por el hombre, haciendo cruces, reproduciéndolas artificialmente, de ahí la belleza de sus colores.

¿Cuáles son los cuidados que requieren las orquídeas Dendrobium?
* Es una orquídea del trópico, ama los lugares calientes y secos para crecer. 

* Es capaz de florecer varias veces al año, regalándote varas largas y múltiples.

* Les gusta recibir abono una o dos veces por semana, balanceado o un poco alto en potasio para florecer mejor.

* Tienes que cuidarlas de las plagas, sobre todo de las arañas rojas, ya que dañan horriblemente su follaje y los nuevos crecimientos de las flores.

* De acuerdo al clima en que vivas, puedes desarrollarlas diversos tipos de sustratos, son amantes de crecer en guitite  carbón vegetal, coco, piedra volcánica, musgo y mezclas de varios sustratos orgánicos.

* Necesitan ser trasplantados cada dos o tres años, cuando se salen del tiesto o maceta. Para hacer esta actividad debes confirmar que tu dendrobium no está en floración y que el clima no es demasiado seco o caluroso.

* Puedes regarlo diariamente en las mañanas si donde vives es muy cálido. Si en la zona donde habitas hay cambios de temperatura o estás en la temporada de lluvias,  deberás reducir los riegos al mínimo, inclusive podrías detenerlos completamente si fuera necesario.

Con estos cuidados básicos en mente, podrás disfrutar ampliamente de esta orquídea, es una de las más agradecidas que existen  y sus varas florales son realmente un espectáculo.

Nos seguiremos viendo con más información de orquídeas.

PHALAENOPSIS

Cultivo de Phalaenopsis

Generalidades:

Los Phalaenopsis híbridos son las orquídeas de interior más extendidas en Europa y América. Su popularidad viene de su grande adaptabilidad.

Después de algunos años, esta especie de orquídea se produce en masa en los viveros. Por consiguiente, los Phalaenopsis híbridos son fáciles de conseguir a un precio bajo. De cultivo fácil, bella y barata, la orquídea Phalaenopsis está considerada como muy buena para los principiantes. Aun así tiene su sitio en la colección de los amantes de las orquídeas, que aprecian su floración muy larga y de una gran belleza. Algunos las prefieren más que a ninguna otra orquídea.

En esta ficha sin embargo, nos limitaremos a las condiciones de cultivo de los Phalaenopsis.

Morfología de la planta:

La flor tiene la forma general de una mariposa con las alas abiertas (en inglés, al Phalaenopsis se le llama “mot orchid”, lo que significa “orquídea mariposa de noche”). El color de la flor se declina hacia el infinito, partiendo del blanco puro hasta tener todos los colores del arco iris. Estas orquídeas florecen generalmente en invierno y la floración puede durar varios meses.

Las phalaenopsis son orquídeas monopodiales, es decir, que las nuevas hojas aparecen en el corazón de las viejas formando así una especie de mata única. Las hojas son generalmente de color uniforme y gruesas. Las raíces son muy gruesas y relativamente rígidas, lo que les vuelve particularmente fáciles de romper, sobre todo cuando están secas. Salen regularmente de la maceta, lo que es normal (no hace falta cortarlas).

Si las condiciones son favorables, estas orquídeas crecen a lo largo del año por lo que se deben regar y abonar continuamente.

Condiciones de cultivo:

Luz:

Se escucha regularmente decir que las phalaenopsis son plantas de sombra. Eso es verdad en su país de origen (por ejemplo en las Filipinas). Al contrario, en nuestras latitudes donde el sol es más suave, las phalaenopsis necesitan una luz relativamente alta para que florescan.

Temperatura:

La mayoría de los phalaenopsis son orquídeas de invernadero caliente: Las temperaturas ideales son de 25 a 30ºC durante el día y de 18 a 25ºC durante la noche.

Los híbridos pueden eventualmente adaptarse a temperaturas más frescas por un corto período (sin descender menos de 16ºC) con la condición de que el sustrato se mantenga seco. La planta, entra entonces, en reposo (para de crecer), por lo que hay que dejar secar el sustrato muy bien entre los riegos y no fertilizarlo.

Riegos:

Para las Phalaenopsis en maceta, El regar demasiado es la manera más fácil de provocar la muerte precoz de una phalaenopsis. Hay que regar abundantemente empapando bien el sustrato pero seguidamente necesita que escurra bien y el sustrato se debe secar casi completamente antes del siguiente riego. El sustrato nunca debe estar saturado de agua, lo que le llevaría a la pudrición de las raíces.

Abono:

Las phalaenopsis son relativamente golosas en cuanto al abono comparando con otras orquídeas. Sin embargo, sus necesidades, no son las mismas que de una planta verde común: Una solución de abono demasiado concentrado puede gravemente dañar las raíces. Por lo que habrá que abonar con dosis pequeñas, pero regularmente.

Cuando la planta está creciendo (desarrollo de hojas, raíces o flores), fertilizar cada 15 días con abono foliar 20-20-20, recomendado.

Sustrato y Transplante:

Se trasplanta cuando el sustrato está demasiado descompuesto. Les recomiendo el musgo chileno, carbón, piedra volcánica y estereofón  como drenaje 

Floración:

Las plantas maduras y con buena salud florecen generalmente por sí solas con la condición de recibir suficiente luz.  Las phalaenopsis aprecian algunas horas de sol directo cada día lo que estimula la floración.

Las nuevas varas florales aparecen sobre el tronco de la planta, entre las hojas y sobre el mismo plano vertical que la nervadura de las últimas.

Algunas Phalaenopsis pueden florecer varias veces sobre la misma vara floral. Si su planta es fuerte (al menos 3 pares de hojas adultas) y tiene buena salud, puede dejar la vara floral en su sitio después de la floración (sobre todo sin cortarla de ninguna manera). En algunos casos, la vara formará ramificaciones que podrían florecer de nuevo. Sin embargo, esto no es nada sistemático. En otros casos, la vara se seca por sí sola y no habrá más que cortarla a uno o dos anillos de abajo así arriba.

Si su planta es joven o débil (menos de 3 pares de hojas adultas) es más sabio de cortar la vara a la base, después del fin de la floración: Esto permitirá a la planta de formar hojas y raíces y de preparar la siguiente floración que será más bella.

Evitar que el agua se estanque en las 2 hojas centrales, que lo pudiera provocar la pudrición de la zona de crecimiento y la muerte de la planta. Las pulverizaciones con agua en las hojas, hay que intentar evitarlas; además, suelen dejar manchas de sales si su agua es calcárea lo que no es muy decorativo e impide a la planta captar los rayos solares. Si queda un poco de agua en la corona después de un riego, se puede retirarla con la ayuda de un pañuelo de papel enrollado para formar una mecha.

El amarillamiento de las hojas de arriba seguido de su caída, puede ser signo de una pudrición de la corona de la planta. Es necesario actuar rápidamente y retirar todas las partes podridas para no dejar más que tejido sano. Tratar con un fungicida y esperar que la planta eche un brote lateral lo que le permitirá de crecer de nuevo. Parar con cualquier pulverización con agua.

Un reblandecimiento general de las hojas puede ser signo de pudrición de las raíces. Si se confirma este diagnóstico, hay que actuar rápidamente y trasplantar la planta con urgencia.

Observe regularmente sus phalaenopsis, en el revés de las hojas, se encuentran las cochinillas con concha y más a menudo si cabe, las cochinillas harinosas. Un tratamiento rápido le liberará fácilmente si interviene pronto, para quitar la cochinilla harinosa limpie con alcohol y algodón las hojas.

Trucos del foro (francés)

Instale la planta entre muchas otras plantas, las macetas muy cerca las unas de las otras, su orquídea tendrá un microclima húmedo: la verá enseguida, echar raíces bien gruesas.

Su Phalaenopsis debe echar cada año un nuevo par de hojas. Éstas deben ser ligeramente más gruesas que las precedentes. Si la planta no echa nuevas hojas o son más pequeñas que las precedentes es necesario revisar las condiciones de cultivo: Verificar el estado de las raíces y trasplantar si es necesario. Poner la planta a 20ºC o más, a menos de 50 cms de una venta bien expuesta. Fertilizar con un abono cada riego.

Si las nuevas tienes un verde oscuro, son cada vez más largas y delgadas comparando con las hojas viejas y la planta no quiere florecer, lo más seguro es que la planta recibe muy poca luz. Desplazarla progresivamente a menos de 50 cms de una ventana con algunas horas de sol directo cada día en invierno…

Si las nuevas hojas tiene un verde claro y son cada vez más pequeñas (pero también anchas) comparando con las hojas viejas, la planta no recibe suficiente abono o tiene demasiada luz.

El amarillamiento y la caída de 2 hojas de abajo es normal, pero puede también indicar una falta de abono.

Particularidades:

Las jóvenes plantas, llamadas keikis, pueden aparecer en las viejas varas florales si no las cortamos. Son copias de la planta madre. Cuando el keiki tenga 3 raíces de al menos 3 cm cada una, se podrá separar de la planta madre y trasplantarla aparte.

CATTLEYA

Cultivo de Cattleya,

Generalidades:
Cuando se habla de orquídeas, la mayoría de la gente la asocia con la flor de la cattleya. Esta flor es el símbolo de la pasión amorosa y ha sido utilizada durante mucho tiempo como flor decorativa a principios del siglo XX para adornar las vestimentas de las bellas damas de la burguesía.

El género comprende una cincuentena de especies originarias de América central o América del sur. Un gran número de híbridos se han creado en el seno del género e igualmente con otros géneros aliados para formar una sesentena de combinaciones inter-genéricas diferentes.
Morfología de la planta:
Las catleyas tienen pseudobulbos en forma de huso rematados de una o dos hojas gruesas. A las catleyas de una hoja por cada pseudobulbo se las llama “unifoliadas” mientras que a aquellas de dos hojas por pseudobulbo, “bifoliadas”
Existen catleyas de todos los tamaños, desde la catleya compacta de menos de 20 cm hasta la planta de más de un metro de altura. Las flores poseen un labelo en forma de trompeta distintivo del género. El número de flores por vara y el tamaño de las flores son muy variables según las especies. Las catleyas de grandes flores (como Cattleya labiata) tienen a menudo 1 ò 2 flores por vara mientras que la Cattleya guaranthe aurantiaca posee varias decenas de pequeñas flores por vara.

La vara floral sale por encima de los pseudobulbos, allí donde se dobla la hoja. Muy a menudo está protegida por un tipo de vaina llamada espata que se desarrolla justo después de la (o de las) hoja(s).

Condiciones de cultivo:
Luz
A las Cattleyas les gusta una luz muy viva.

Entre noviembre y marzo: De 4 a 6 h de sol directo.

Entre abril y octubre: Si es posible, sacar la planta al exterior siempre y cuando la temperatura nocturna pase de los 15º C. Evitar el sol directo entre las 11 h. y las 15 h. que podrían quemar las hojas, pero darles el máximo sol tamizado posible.

Tocar regularmente las hojas para evitar las quemaduras: pueden estar templadas pero nunca ardientes. Se puede poner un pequeño ventilador a muy baja velocidad hacia la planta para refrescar las hojas.

Temperatura:
Los híbridos comprados en jardinería son generalmente orquídeas de temperatura templada o caliente: las temperaturas ideales son 25-29°C durante el día y 13-15°C durante la noche.

Riegos:

Riegos abundantes cuando la planta está en período de crecimiento: El sustrato no debe secarse completamente entre los riegos pero no debe estar nunca encharcado.

Riegos más espaciados cuando la planta no está en período de crecimiento: El sustrato debe secarse bien entre un riego y otro. 

El riego excesivo es la más segura manera de provocar la muerte precoz de una orquídea. 

Abono:

Las catleyas son medianamente golosas con el abono pero sus raíces pueden ser dañadas por concentraciones de demasiado abono.

Cuando la planta está en crecimiento activo (desarrollo de hojas, raíces o flores), abonar con cada riego con un abono para plantas verdes a ¼ de la dosis recomendada. No abonarlas cuando están en período de reposo.

VANDAS

Datos generales:

Vanda es un género superior de Asia (sobretodo tropical), desde la India hasta Taiwán y hasta el norte de Australia. La gran mayoría de los híbridos modernos tienen a la Vanda sanderiana en sus antepasados, una planta originaria de la Isla de Mindanao en Filipinas. Crece en la cima de los árboles y es bañada por el sol casi toda la mañana. Una lluvia que recibe generalmente al principio del mediodía seguido de un tiempo nuboso donde el sol directo se alterna con los períodos de sombra es lo que permite a la planta de no tostarse al sol. La humedad ambiental es sumamente constante, alrededor del 80%. Estas condiciones de cultivo se traducen, en que son muy propicios para el crecimiento de las vandas modernas: Sol, calor, agua y humedad alta.

Requerimientos de luz

Las vandas se clasifican según su follaje en: las vandas de hoja ancha, las de hoja semi-terete y las de hoja terete (cilíndrica). Estas últimas tienen la característica de poder cultivarse a pleno sol, en cambio las semi-terete y en especial las de hoja ancha, si bien requieren de mucha luz, se recomienda que la incidencia de los rayos del sol no sea directa, por lo que se hace necesario darles cierta protección , quebrando los rayos solares mediante el uso de tela sarán de amplio paso de luz, listones de madera orientados de norte a sur, o bien cualquier material semi-translúcido como la fibra de vidrio, sin embargo, en mi caso particular he logrado acostumbrar todas las vandas a sol pleno, cuando recién las he traído las protejo con sarán pero cada semana las voy moviendo aproximadamente 50 centímetros hacia afuera hasta que quedan expuestas totalmente a la luz solar, como aquí la época seca dura 5 meses después del primer mes de época seca las vuelvo a ubicar bajo sarán.

La luz es muy importante en las vandas, aquellas que no la reciben adecuadamente pueden presentar una anormal distribución de las hojas, caracterizándose por aparecer de forma más separada a través del tallo y no sobrepuestas unas a otras. Pero si además, con esta forma anormal de crecimiento se observa deshidratación, el problema habrá que enfocarlo también como falta de humedad, la cual deberá compensarse con un abundante y prolongado riego, debiéndose efectuar un mínimo de tres veces por semana.


Temperatura y ventilación

Casi todas las especies de vanda son a "invernadero caliente" vale decir a altas temperaturas y mucha humedad. Los límites térmicos son por tanto, de verano de día temperaturas entre 28-30°C y por la noche 20-25°C; de invierno de día 15-18°C y por la noche 12-14°C. No toleran por largo tiempo temperaturas más bajas. A estas condiciones crecen continuamente durante todo el año. Considerándo las altas temperaturas las vanda tienen necesidad de una óptima ventilación para evitar daños a las hojas por el calor excesivo, tuve una vanda expuesta a pleno sol colgando de una tapia durante 5 años y no me floreció, hace un año la moví aproximadamente unos 5 metros lejos de esa tapia y a los 2 meses comenzaron a brotar 2 escapos florales, la temperatura extrema que se conserva en la tapia no la dejaba florecer.

Humedad y riego

Las vandas en general requieren de una humedad muy alta, lo ideal es aproximadamente un 80% y durante el mayor tiempo posible, su carencia se manifiesta en una disminución en el número y en la calidad de las flores, si bien es necesario regarlas frecuente y abundantemente, se debe cuidar de que el agua no quede depositada en la base de la planta, pues las raíces pueden llegar a podrirse, debiéndose por tanto, exponerse a una circulación continua de aire. Esta es una de las principales razones por la cual se cultivan en cestas y que estas a su vez cuelguen preferentemente del techo del orquideario.

Las vandas pierden rápidamente la humedad, lo cual se manifiesta por la disminución de la turgencia en las hojas y si se prolonga por mucho tiempo esta situación, por la separación inusual de las hojas.

Debido a que no tienen pseudobulbos y por tanto no cuentan con la posibilidad de contar con reservas de agua, las vandas tienen raíces adventicias (que nacen fuera de su sitio), las cuales además de tener una gran capacidad para tomar el agua de la humedad ambiental, se presentan en un elevado número a lo largo del tallo, llegando a formar intrincadas marañas que deben ser manejadas con mucho cuidado por cuanto son bastante sensibles al maltrato. Es por ello que el riego en las vandáceas reviste de particular importancia y debe realizarse, lógicamente, dependiendo de la humedad ambiental que exista en el lugar donde las cultivamos, pero en todo caso y como elemento indicativo, deben ser regadas en forma copiosa al menos tres veces por semana. Es importante observar el espacio interfoliar así como la turgencia de las hojas, para controlar la cantidad y periodicidad del riego.

Fertilización

Las vandas, en general para lograr un buen desarrollo y en consecuencia una buena floración tanto en cantidad como en calidad, deberán ser abonadas abundantemente y regularmente. Viviendo en el trópico donde las variaciones climatológicas inciden poco a lo largo del año, un plan de fertilización recomendado consistiría en abonar semanalmente utilizando una dosificación de 3 gramos de fertilizante 20-20-20 por cada litro de agua, realizándolo por 3 semanas seguidas y a la cuarta hacerlo con un abono cuya concentración sea de 10-30-20, repitiendo nuevamente el ciclo. Con el objeto de remover los residuos salinos que pudieran acumularse en el sistema radicular, se deberá practicar un riego muy abundante una vez al mes, en el cual deberá dejarse correr abundantemente el agua de riego

Reposo

Como casi todas las orquídeas, las vandas presentan una etapa de descanso en la cual reducen su actividad vegetativa, no con la intensidad que lo hacen las Cattleyas, pero si suficientemente como para que se note. Este período lo podemos detectar fácilmente porque se detiene el crecimiento de las raíces lo cual se hace evidente al no estar presente su extremo verde pálido o color caramelo. En esta etapa no deberá intentarse el repoteo o división alguna de las plantas, pues se corre el riesgo de perderlas.

¿Cuándo dividirlas?

La reproducción por división de las vandas es algo más complicado que en las orquídeas de crecimiento simpodial (Cattleyas y dendrobium), dado que su crecimiento apical no es susceptible de división como éstas. Es por ello que para reproducirlas es preciso separar los hijos o keikis cuando éstos ya hayan enraizado, o bien dividir la planta, si por ejemplo ésta es muy alta, pero cuidándose de que en la parte superior quede un buen número de raíces perfectamente sanas. Para que la planta no se parta por el sitio de corte, se puede asegurar con un tutor. Una vez que se observe el desarrollo de ambas partes, se pueden separar y sembrar aparte la sección superior. En cuanto a los hijos o keikis, una vez separados pueden colocarse en pequeñas cestas de madera, manteniéndolos firmes mediante la incorporación de un poco de raíz de helecho molida o de musgo y presionando alrededor de la plántula para que se mantenga firme, debe colocarse en un sitio húmedo y sombreado hasta que el sistema radicular se adhiera a la cesta, en cualquiera de los dos métodos por el cual se intente la reproducción, hay que evitar al máximo el daño a las raíces, recomendándose manipularlas luego de humedecerlas convenientemente, lo cual les confiere flexibilidad y evita que se partan.

El momento más apropiado para realizar divisiones de plantas o cambios de medio, es aquel cuando las raíces presentan claramente visibles sus extremos verdes o caramelo pálido.

Siendo una de las características de estas plantas el tener raíces adventicias, el tipo de medio donde se siembran deberá permitir una gran aireación de su sistema radicular y por tanto los potes o cestas también deberán permitirlo, recomendándose por lo tanto el uso de cestas de madera o metal, dentro de las cuales y distribuidos entre las raíces, pueden colocarse trozos de raíz de helecho o carbón vegetal (el carbón debe ser el que no contenga aditivos para que encienda más rápido). El uso de potes de arcilla solo se justifica en el caso de especimenes muy grandes y especialmente altos y que en todo caso funcionarían más como base y sostén de la planta que como contenedores del medio de cultivo.

Se recomienda colgar las cestas que contienen las plantas mediante el uso de ganchos de alambre que permitan ubicarlas a una altura algo mayor al de la cabeza de una persona adulta, para que de esta forma se pueda tener un fácil control visual.

Las Vandas por su configuración morfológica, así como por el tipo de medio donde prosperan, requieren de un menos frecuente cambio de medio y si se hace necesario realizarlo por su descomposición, se recomienda introducirlas en una cesta de madera nueva de mayor tamaño, pero recordando siempre no maltratar el sistema radicular (hay que hacer énfasis en esto). Es importante tener en cuenta que las raíces adventicias no deben ser cubiertas por el medio de siembra.

Enfermedades

A estas plantas casi no las atacan los insectos chupadores, cortadores o masticadores, lo cual no implica que nunca los tendrán, sino que dichos ataques no presentan mayores problemas y pueden ser controlados con relativa facilidad. A lo que sí es necesario poner mucha atención es a las infecciones fungosas y bacterianas, a las cuales son propensas, debiendo ser controladas rápida y eficazmente, pues su propagación puede ser bastante veloz y peligrosa. Fumigarlas periódicamente con un funguicida sistémico es una buena recomendación, especialmente si ya hay señales de infección.